החלפת מצבר לרכב: מתי, איזה סוג ומה המוכר לא יגיד לכם

רוב המצברים בישראל לא מתים בבוקר קר של ינואר. הם נחלשים באוגוסט, בחניה פתוחה בשמש של באר שבע או של קריית שמונה, ורק בחורף מגיע החשבון. הקיבולת של מצבר יורדת כשהטמפרטורה יורדת, ומה שהספיק בקיץ כבר לא מספיק בשש וחצי בבוקר. והמוכר? הוא כבר מציע לכם AGM כ"שדרוג", גם אם הרכב לא צריך אותו.

איך יודעים שצריך להחליף מצבר לפני שהוא משאיר אתכם בחניה?

הסימן המוקדם ביותר הוא לא נורה בלוח המחוונים. זה הצליל של המתנע. כשהוא מסתובב לאט יותר מבעבר, במיוחד בבוקר הראשון של הסתיו, המצבר כבר מאותת.

הסימנים, ולכל סימן מה עושים:

• התנעה איטית או "מגמגמת": בודקים מתח במנוחה במודד. אם הוא נמוך, מטעינים את המצבר ואז מודדים שוב.
• אורות או מסך מולטימדיה שמתעמעמים בזמן ההתנעה: בודקים את המתח בזמן ההתנעה עצמה. ירידה חדה במתח בזמן ההתנעה מעידה על מצבר חלש.
• נורת מצבר דולקת בנסיעה: הבעיה כנראה בטעינה, לא במצבר. נוסעים למוסך לבדיקת אלטרנטור.
• מערכת הסטארט-סטופ הפסיקה לכבות את המנוע ברמזור: ברכבים רבים זה הסימן הראשון שהמחשב זיהה מצבר חלש. עושים בדיקת עומס.
• מצבר ותיק, ועוד כזה שחונה בשמש: בדיקת עומס לפני החורף, גם בלי שום תקלה.
• קופסה נפוחה, דליפה או ריח של ביצים סרוחות: מחליפים, ולא מחכים.

איך בודקים מתח במודד:

1. משאירים את הרכב כבוי לפחות כמה שעות, עדיף לילה שלם.
2. מכוונים את המודד למדידת מתח ישר (DC), בטווח שמעל מתח המצבר.
3. מצמידים את המחט האדומה לקוטב החיובי (+) ואת השחורה לקוטב השלילי (-).
4. קוראים את המתח במנוחה ומשווים לערך שיצרן המצבר מציין למצבר טעון.
5. מתניעים וקוראים שוב. מתח גבוה יותר מאשר במנוחה מעיד שהאלטרנטור טוען.
6. אם המתח במנוחה נמוך מהערך של מצבר טעון, מטעינים את המצבר ומבצעים בדיקת עומס בחנות מצברים או במוסך.

המצבר חלש? אז לפני שקונים, צריך ללמוד לקרוא את המדבקה.

מה ההבדל בין Ah ל-CCA ואיך קוראים את המדבקה שעל המצבר?

על המדבקה יש חמישה נתונים שחשובים לכם, ואת כולם משווים למצבר הישן לפני שקונים.

קיבולת ב-Ah. אמפר-שעה היא יחידה שקשורה לכמות האנרגיה שהמצבר אוגר. בתיאוריה, מצבר של 100Ah מספק 5 אמפר במשך 20 שעות ושומר על מתח של לפחות 10.5 וולט. הקשר לא ליניארי: ככל שמושכים זרם מהר יותר, הקיבולת בפועל יורדת.

זרם התנעה בקור, CCA. לפי ההגדרה של תקן SAE האמריקאי, זה הזרם שהמצבר מסוגל לספק ב-18- מעלות במשך 30 שניות בלי שהמתח ירד מתחת ל-7.2 וולט. על מצברים אירופיים מופיע לרוב מספר עם A ו-EN, שנמדד לפי התקן האירופי בתנאי בדיקה אחרים. לכן משווים EN ל-EN ו-SAE ל-SAE, ולא מערבבים. ברכב מודרני עם הזרקת דלק ממוחשבת ההתנעה נמשכת שניות ספורות, ולכן ה-CCA פחות קריטי מבעבר. עדיין, לא יורדים מתחת למה שהיה במקור.

הסוג. כתוב במילים: AGM, EFB, או כלום (ואז זה מצבר רגיל, נוזלי). לפעמים מופיע גם "Start-Stop".

הקוטב. מעמידים את המצבר כשהקטבים בצד הקרוב אליכם. אם החיובי (+, לרוב עם מכסה אדום) בצד ימין, זה "קוטב ימין", הנפוץ ברוב הרכבים האירופיים והקוריאניים. אם הוא משמאל, זה "קוטב שמאל", נפוץ יותר ברכבים יפניים.

קוד המידה ומספר הקטלוג. קוד כמו L3 או LB3 מתאר את מידות המארז (LB נמוך יותר מ-L באותו מספר). על מצברים אירופיים מופיע לרוב גם מספר קטלוג של היצרן (ETN). מוכר רציני יחפש לפי המספר הזה.

כלל ההשוואה למצבר הישן: מידה וקוטב זהים, חובה. סוג זהה או גבוה ממנו. Ah ו-CCA זהים או מעט גבוהים. קצת יותר אמפר-שעה לא מזיק כל עוד המצבר נכנס לתושבת, אבל גם לא יתניע לכם את הרכב מהר יותר.

הנתון שהמוכר הכי אוהב להתעסק בו הוא הסוג, ושם נעשה הכסף.

רגיל, EFB או AGM: מה באמת צריך הרכב שלכם ומה קורה כשיורדים בסוג?

מצבר רגיל הוא מצבר עופרת-חומצה נוזלי. בדגמים עם פקקים אפשר לבדוק את מפלס הנוזל ולמלא מים מזוקקים. רוב מה שנמכר היום אטום ונטול תחזוקה. הוא מתאים לרכב בלי סטארט-סטופ, וזהו.

EFB הוא מצבר נוזלי משופר, שנבנה לעמוד בהרבה יותר מחזורי התנעה. יצרנים מתקינים אותו ברכבים עם סטארט-סטופ בסיסי, בעיקר בדגמים עממיים.

AGM בנוי אחרת: האלקטרוליט ספוג במחצלת של סיבי זכוכית, המצבר אטום, ואם המארז נפגע החומצה לא נשפכת. אי אפשר להוסיף לו מים. אפשר להתקין אותו כמעט בכל זווית, אבל לא הפוך, כי אז חומצה יכולה לצאת דרך שסתום הלחץ. הוא סובל פריקה עמוקה טוב יותר, והוא יקר יותר. יצרנים מתקינים אותו ברכבים עם סטארט-סטופ מתקדם, עם בלימה רגנרטיבית או עם צריכת חשמל גבוהה, ולפעמים מתחת למושב או בתא המטען.

מה קורה כשיורדים בסוג? מצבר רגיל ברכב עם סטארט-סטופ נשחק מהר, כי עשרות כיבויים והתנעות ביום נסיעה עירוני בתל אביב הם בדיוק מה שהוא לא בנוי לו. בדרך כלל מערכת הסטארט-סטופ גם תפסיק לעבוד. ירידה מ-AGM ל-EFB ברכב שהגיע עם AGM גרועה יותר: מערכת הטעינה מכוילת ל-AGM, והמצבר החדש נשחק לפני הזמן.

ומה זה אומר על הארנק?

איך משווים הצעות מחיר להחלפת מצבר ואיפה כדאי להחליף?

המחיר נקבע בעיקר לפי הסוג והקיבולת, הרבה יותר מאשר לפי המותג.

ההשוואה היחידה שעובדת: מבקשים מכל מוכר מחיר סופי שכולל את המצבר, ההתקנה, בדיקת עומס, רישום במחשב הרכב אם צריך ופינוי של המצבר הישן. ומשווים את אותו מפרט בדיוק: אותו סוג, אותן מידות, אותו קוטב, אותם Ah ו-CCA. הצעה ל-EFB מול הצעה ל-AGM היא לא השוואה. היא בדיוק המקום שבו מוכר "משדרג" אתכם בלי שביקשתם. ומחיר "מצבר בלבד" נמוך באתר הופך לא פעם ליקר יותר בקופה.

ארבע דרכים להחליף:

• חנות מצברים: בדרך כלל המחיר הנמוך ביותר, עם התקנה ובדיקת עומס שלרוב כלולות בו. בדרך כלל יש במלאי גם קוטב ימין וגם קוטב שמאל, ובכמה קודי מידה.
• מוסך: נוח אם הרכב כבר שם, אבל המחיר על המצבר לרוב גבוה יותר.
• שירות נייד עד הבית או לעבודה: פתרון לרכב שלא מתניע, בתוספת דמי הגעה.
• החלפה עצמית: אפשרית ברכב ישן עם מצבר נגיש. מנתקים קודם את השלילי ומחברים אותו אחרון. ברכבים חדשים יש לשקול את שלב הרישום.

רישום מצבר במחשב הרכב. בחלק מהרכבים האירופיים החדשים מומלץ לרשום את המצבר החדש במערכת הרכב. בלי זה המחשב ממשיך לטעון כאילו מדובר במצבר הישן והשחוק, והחדש עלול להיפגע מטעינת יתר. זה נעשה עם מחשב אבחון, בחנות מצברים מאובזרת או במוסך. כדי לדעת אם זה נדרש ברכב שלכם, בודקים בספר הרכב או שואלים לפני הקנייה.

אחריות. האחריות מכסה בדרך כלל פגם ייצור, ותקופתה תלויה ביבואן. היא לא מכסה מצבר שהתרוקן בגלל אור שנשכח דולק או אלטרנטור תקול. שומרים חשבונית עם תאריך ועם מספר המצבר.

נשאר לדעת מה בדיוק להגיד בטלפון.

איזה מפרט לבקש מהמוכר, ומה עושים עם המצבר הישן?

עונים על חמש שאלות לפי הסדר, ובסוף יש לכם שורה אחת להקריא בטלפון:

1. יש לרכב סטארט-סטופ? אם לא, מצבר רגיל מספיק, ועוברים לשאלה 3. אם כן, ממשיכים.
2. מה הסוג של המצבר המקורי? כתוב AGM: קונים AGM, בלי ויכוח. כתוב EFB: קונים EFB או AGM. לא כתוב כלום ברכב עם סטארט-סטופ: בודקים בספר הרכב, כי ייתכן שהמצבר הוחלף בעבר בסוג שגוי.
3. באיזה צד הקוטב החיובי, כשהקטבים קרובים אליכם? ימין או שמאל.
4. מה קוד המידה? למשל L3, או מידות המארז בסנטימטרים.
5. כמה Ah וכמה CCA כתובים על הישן? מבקשים אותו דבר או מעט יותר.

התוצאה נראית כך: "מצבר EFB, אותם Ah ואותו CCA לפי EN כמו בישן, קוטב ימין, מידה L3, כולל רישום במחשב". עם השורה הזו קשה למכור לכם משהו אחר.

המצבר הישן מכיל עופרת וחומצה גופרתית. מצברי עופרת נחשבים פסולת מסוכנת ומקומם במחזור, לא בפח. בפועל זה הכי פשוט: משאירים אותו אצל מי שהתקין את החדש. חנויות המצברים אוספות את הישנים ומעבירות אותם למחזור, וחלקן אף מורידות מעט מהמחיר תמורתו.